Путеводитель по вину. основы винной культуры

Вина из винограда Барбера

Виноделы, которые работают с виноградом Барбера, сосредотачивают свои силы над борьбой с излишней кислотностью сырья, а также над корректировкой терпкости напитка. Самым распространенный способом борьбы с излишней кислотностью является смешивание этого винограда с другими сортами, в результате чего получается более мягкое и более сбалансированное вино.

В 1970 году Эмиль Пейно рекомендовал при работе с виноградом Барбера использовать дубовые бочки для проведения ферментации, так как это мероприятие позволило бы добавить в готовый напиток дубильные ноты, немного ванили, а также добавить немного кислорода в вино. Наличие кислорода снижает вероятность избыточного появления сероводорода, что сильно портит качество готового напитка. Несмотря на то, что его предложения были встречены в штыки многими виноделами, использование методик Эмиля Пейно позволило создать так называемых «Супертосканцев» — известный сорт и класс вин из Санджовезе, который широко известен за пределами Италии.

Несколько слов о культуре употребления вина

С незапамятных времен люди выращивают виноград. А там, где виноград, там и отличное вино. Трудно сказать, в какой цивилизации впервые начали пить этот странный напиток из переигранного сока. В каждой культуре археологи находят следы виноделия. Многие народы приписывали вину мистические возможности. В наше время хорошее вино ассоциируется с дружеской беседой в теплой компании.

Чтобы вино принесло максимум удовольствия, существует несколько правил, которые дошли до нас как следствие переосмысления

и аккумулирования опыта многих поколений гурманов. Вино совершенно не терпит спешки. Это касается всего, что делается с напитком. Хорошее вино – это результат многолетней выдержки и ухода за виноматериалом. Во многих старых бутылках можно увидеть благородный осадок танинов.

Такое вино следует открывать и разливать по бокалам с нежным трепетом и особой осторожностью. Пить вино нужно не торопясь, наслаждаясь каждым моментом

Во многом процесс первого знакомства с вином напоминает первый поцелуй. Сначала оцениваешь внешний вид, затем трепетно подносишь бокал к губам, но не прикасаешься, а лишь оцениваешь

богатство аромата. И вот наступает долгожданный момент: спокойно самими лишь губами дотрагиваешься до кромки благородного напитка, делаешь маленький глоток и сразу же отстраняешься, наслаждаясь послевкусием.

Традиционно вино разливают в стеклянные бутылки объемом 0,75 литра. Лучше всего закрывать их корковыми пробками. Но корок – это природный пористый материал, который может высыхать и пропускать внутрь воздух, что вредно сказывается на хранении вина. Так почему же виноделы не откажутся от таких не столь надежных пробок в пользу более современных из синтетических материалов. Во-первых, вино под такими пробками может «дышать»: происходит незначительный газообмен полезный для сохранности напитка. Во-вторых, виноделы научились предупреждать основной недостаток таких пробок. Вино нужно хранить в вертикальном положении. Таким образом, пробка постоянно увлажняется, а напиток не поддается ненужному риску.

Вино – единственный алкогольный напиток, который не закусывают, а наоборот им запивают еду. Поэтому существует культура подачи вина к разным блюдам. Белое полусладкое вино хорошо сочетается с рыбой, сырами, а десертное – с легкими воздушными десертами. Красные вина традиционно подают к мясным блюдам и острым сырам. Здесь есть некая закономерность – чем богаче вкус вина, чем больше в нем танинов, тем острее и тяжелее будут блюда к нему. Среди красных вин также есть и десертные, которые подаются к тортам и фруктам. И на последок о сочетании вина и пищи следует сказать, что ни в коем случае нельзя подавать к этому благородному напитку любые цитрусовые. Своим резким насыщенным ароматом они скрывают от восприятия тончайшие ноты букета и вкуса.

Вино так тесно вошло в нашу жизнь, что не одно событие не может обойтись без него. Оно даже сумело стать частью важнейшего религиозного ритуала – причастия. На каждом праздничном столе найдется бутылка-две этого замечательного напитка. Но стоит постоянно повышать свою культуру винопития, чтобы не превратить этот столь изысканный процесс общения с целым пластом культур в обыденное пьянство.

История

История бордоского кларета уходит корнями в далекий XII век, когда даже Франции в современных границах еще не существовало. Территория Бордо принадлежала богатому, независимому Аквитанскому герцогству. В 1152 году произошло важнейшее для Бордо событие, определившие дальнейшую судьбу региона. 18 мая герцогиня Алиенора Аквитанская, уже успевшая побывать замужем за французским королем и развестись с ним, вышла замуж повторно. На этот раз ее избранником стал английский граф Генрих Плантагенет, будущий король Англии Генрих II. Благодаря этому событию Аквитания более чем на 300 лет попала под контроль англичан.

Порт Бордо, надежно укрытый от океанских ветров устьем Жиронды, был очень удобен стратегически. Через него проходили морские пути из Средиземноморья в страны Северной Европы. Кораблям нужно было пополнять запасы, в том числе вином. Так в Бордо, спустя почти тысячелетие после ухода из этих мест римлян, вновь начало развиваться виноделие. О великих винах в то время речь не шла. Вина региона были довольно бледными и тщедушными настолько, что их приходилось «улучшать» насыщенными «черными» винами Каора, Бержерака и Гайяка. Тем не менее, политика взяла верх над вкусовыми качествами. Английский винный писатель Оз Кларк в своей книге «История вина в 100 бутылках» пишет, что к XIV веку Бордо поставляло в Англию около 80 млн литров вина ежегодно. Бледное, скорее розовое, чем красное, местное вино, прозванное «кларетом», стало излюбленным напитком англичан.

В 1453 году, проиграв решающую битву при Кастийоне, а вместе с ней и всю Столетнюю войну, Англия была вынуждена отдать Аквитанию Франции. Простые англичане переключились на мощные, полнотелые вина из Долины Дору в дружественной Португалии, но знать осталась верной сформировавшейся за триста лет привязанности к бордоским кларетам.

В течение веков стиль бордоских вин менялся: совершенствовались технологии, регион расширялся, появлялись новые сорта. В XVIII веке это уже были статные, солидные вина насыщенного рубинового цвета. Термин «кларет», однако, уже настолько прижился, что его продолжали употреблять в отношении любых красных вин из Бордо. «Новые французские клареты», самым известным из которых был знаменитый «О-Брайен» (Haut-Brion), облагались в Англии несусветными налогами, но состоятельных людей это не останавливало. Кларет стал настоящим джентльменским вином.

Андрей Ковалев

Технологии производства розового вина

Существует четыре основных технологии производства розового вина:

1. Классическая мацерация с последующим отжимом, ограниченная по времени. Для каждого винограда длительность мацерации и сила отжима — своя. Ибо одно дело — мацерировать двое-трое суток и отжимать со средней силой сорт Пино Нуар, другое дело — все то же самое делать, к примеру, для сорта Мурведр или Мальбек. Так что зафиксируем для себя, что чем интенсивнее окраска шкурки и больше ее толщина, чем более нежное розе мы должны получить — тем меньше время мацерации (настаивания на косточках и шкурке винограда) и слабее давления пресса нам нужно применить.
Это самый классический («промышленный») способ получения розовых вин.

2. Saignee (Кровопускание) или метод Cuvee. Темный виноград под своим весом лопается и его светлый сок, стекающий на дно, слегка окрашенный антоцианами шкурки — становится розовым. Этот метод (как вы уже наверняка поняли из названия) — французская придумка.

Именно при сборе, перемещении на винодельню и при первоначальном хранении винограда, из которого должны были сделать красное вино — под весом верхнего винограда, ягоды нижних и средних гроздей лопались, и слегка окрашенный сок стекал на дно емкости. Несмотря на это «побочную» причину (целью — было производство красного вина) розовое вино из такого розового сока было отличным!

Почему же именно этот сок считается наиболее «кошерным» для производства розэ? Да потому, что виноград для такого розэ специально и сильно не давился, а следовательно: 1. Весомая кислотность и танин из шкурки ягод не попадал в сусло. 2. Горечь и танин из косточек — также туда не попадали. 3. Под весом винограда раздавливались и лопались именно самые спелые ягоды, что давало более весомый вкус, ароматику и сахаристость тому, что стекло вниз. Таким методом и производятся наиболее дорогие, премиальные розэ с отличной вкусо-ароматикой.

3. Микс. Смешивание красного и белого вина для получения розэ — довольно часто практиковалось в стародавние времена. Однако в настоящее время это запрещено. Везде, за исключением Шампани, где некоторые виноделы официально производят таким образом свои розовые шампанские вина. Ну, как говорится — «Что разрешено Юпитеру — не разрешено быку»!

4. По праву наследования. Некоторые белые сорта винограда, сохранили от своих потомков свойство — при хорошей зрелости иметь на своей шкурке «розоватый» оттенок. Этим славится сорт винограда Пино Гри (Пино Гриджо), Гевюрцтраминер, Мускат Розовый, Ркацители а также десятки гибридных сортов. И соответственно, при сильном давлении пресса или длительной мацерации — сусло (а впоследствии и вино) от такого винограда — имеет розоватый (лососевый, коралловый и т.д.) цвет. Схожие результаты в формировании цвета происходят по «физике процесса» при длительной мацерации и ферментации винограда со шкурками, косточками и гребнями в закрытых емкостях типа «квеври», «амфорах» (Греция, Крит, Кипр и прочий мир) или «карасах» (в Армении). Даже вино из белого винограда приобретает здесь лососевый, розоватый оттенок или тон «луковой шелухи».

Как отличить подделку

Кларет, как один из наиболее распространенных в мировом масштабе типов вин, обзавелся многочисленными подделками. Определить подлинность кларета можно по ряду признаков, среди которых цена, наличие осадка, оттенок жидкости, подлинность сургуча и точная карта производства. Так, к примеру, вино кларет, цена которого не превышает стоимость вин доступного сегмента рынка, вряд ли можно назвать подлинным. Этот напиток производят по большей части на территории Бордо, после чего выдерживают длительный период. Вполне естественно, что такой алкоголь стоит отнюдь не мало.

Для того чтобы определить подделку визуально, достаточно всмотреться в переливы цвета алкоголя на свету. У настоящего кларета цвет однотонный, насыщенный, без разводов. Аромат такого напитка естественный, богатый и легко узнаваемый. Несмотря на наличие подделок, кларет остается одной из визитных карточек Франции, напитком, который известен, пожалуй, так же, как и революция.

Когда было впервые создано вино?

Увы, мы не знаем точную историю появления вина, но есть древняя персидская легенда, признающая некую женщину как первооткрывателя вина. Согласно легенде, она была принцессой, попавшей в опалу к королю. Стыд ее был настолько большим, что пытаясь покончить с собой, она съела столовый виноград в испорченной бочке.

Ее самоубийство пошло не так, как планировалось – вместо того, чтобы погрузиться в вечный сон, она почувствовала головокружение, опьянела и потеряла сознание. Проснувшись, она обнаружила, что все неприятности в ее жизни, казалось, прошли. Она продолжила есть испорченный виноград, и ее настроение изменилось настолько, что она снова обрела благосклонность короля.

Хотя это приятная история, случайное открытие вина, вероятно, происходило несколько раз в разных регионах.

Классификация

В целом национальная классификация венгерских вин не отличается от европейской. Надпись на бутылке другая – суть та же. Все вина можно разделить на 4 основных категории:

Asztali bor – столовые. Регион произрастания винограда и его сорт на бутылке не указываются.
Taibor – местные. Сорт винограда на этикетке не указан, но вы можете быть уверены, что вино сделано из ягод, выращенных на территории Венгрии.
Minőségű bor – марочные. То есть вина из винодельческих регионов Венгрии с указанием сорта винограда.
Külőnleges minőségű bor – контролируемые по происхождению. То же самое, что вина AOC во Франции или DOC в Италии. Качество этих напитков оценивается на всех этапах производства.

Не помешает запомнить еще несколько полезных слов, которые помогут выбрать венгерские вина:

Fehér – белое;
Vőrős – красное;
Száraz – сухое;
Félédes – полусладкое;
Pezsgő – игристое.

Из сортов винограда выделим следующие: Ezerjó (Эзерйо), Furmint (Фурминт), Hárslevelű (Харшлевелю), Leányka (Лэанька), Kadarka (Кадарка), Kéknyelű (Кекнелю), Cserszegi fűszeres (Черсеги фюсереш), Zeta (Зета), Szürkebarát (Сюркебарат) и Irsai Oliver (Иршаи Оливер).

Характеристики винограда Ркацители

Гроздь Ркацители состоит из небольших круглых ягод золотисто-желтого цвета, налитых соком и как будто светящихся изнутри. Созревание занимает около 5 месяцев, при этом урожайность зависит от погодных условий: одна и та же лоза в хороший год может дать почти в два раза больше винограда, чем в неудачный.

Сорт хорошо противостоит филлоксере, буквально выкосившей на переломе XIX и XX веков европейские виноградники, но подвержен другим болезням, на плодах легко поселяется паутинный клещ и другие вредители. В засушливых регионах виноградники Ркацители требуют дополнительного полива.

Лучше всего этот виноград вызревает на высоте 400-700 метров над уровнем моря на суглинистых или супесчаных участках.

Глава 2. Как делают херес

Где?

Настоящий херес производят только в «золотом хересном треугольнике» на самом юге Испании — между городами (сейчас будут титры мексиканского сериала) Херес-де-ла-Фронтера, Санлукар-де-Баррамеда и Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

Хересы бывают 3 видов:

Сухие, по возрастанию насыщенности:фино, мансанилья, амонтильядо, олоросо, пало кортадо / fino, manzanilla, amontillado, oloroso, palo cortado
Купажированные сладкие, по возрастанию насыщенности:медиум, пейл крим, крим / medium, pale cream, cream
Натуральные сладкие:педро хименес, москатель / pedro ximenez, moscatel

Сухие хересы делают так:

Виноград собрали, занесли на винодельню, прессуют в 3 захода. Из первого отжима сотворят фино и мансанилью, самые легкие хересы, из второго — амонтильядо, олоросо, пало кортадо, товарищей потяжелее, из третьего — хересный уксус (это уже утеха кулинаров). Дальше с отжатым производят некоторые манипуляции (ph-коррекция и т.п.) и отправляют в стальные чаны, бродить. Через несколько недель мы имеем сухое белое вино. Потом оно отстаивается, осознает себя как личность, и в это время на поверхности вина образуется флор — пленка из дрожжей. Особых таких, они более устойчивы к спирту, чем остальные дрожжевые собратья. Они-то и помогут вину стать хересом.

Фино и мансанилья, товарищи полегче: Заготовки для этих хересов крепятся виноградным дистиллятом (он же спирт) до 15,5 градусов, отправляются в бочки, побродить под флором, этими самыми дрожжами. А они ой прожорливы — высасывают из вина сахар, кислород, спирт. Томясь в бочке с 500 л вина, флор «выпивает» за год 6 л спирта. Забрав все, что могли, дрожжи отмирают и выпадают в осадок. Лишение сахара и спирта делает херес более непростым, благодаря кислородному голоданию он сохраняет изысканную бледность. А осадок из почивших дрожжей насыщает херес всякими важными веществами (потом можно пить и говорить, что профилактика). На выходе — легкий херес с суровым яблочно-морским вкусом, как будто стоишь на берегу моря, грызешь зеленое яблоко, и морские брызги в лицо.

Амонтильядо, олоросо и пало кортадо, товарищи понасыщенней: Сырье для этих хересов крепят до 17-18 градусов, вот с такими проблемами стойкие дрожжи уже не справляются, погибают сразу, в осадок падают. А сырье отправляется по бочкам, на данном осадке выдерживаться. Кислород там никто не ест, поэтому оно со временем темнеет — на выходе мы имеем хересы с окрасом от рыжеватого до темно-коричневого, по плотности примерно как красное вино, на вкус орехово-сухофруктово-травянисто-морские. Теперь на все том же берегу моря ешь сухофрукты, орехи, попиваешь травяной настой.

Сладкие хересы делают так:

Виноград собрали, разложили на соломенные подстилки, подсушивают. Он теряет влагу, накапливает сладость и смысл. Дальше грозди прессуют, получается вязкое, сладостное и капризное сусло, бродить, то есть перерабатывать сахар в спирт, оно не особо может. Но виноделы дают ему некоторое время, чтобы хоть что-то набродилось, а перед этим подкрепляют дистиллятом, чтобы не скисло в процессе. Потом крепят еще, до 17-18 градусов — в принципе, практически весь спирт в сладкий херес приходит извне. А потом направляют на выдержку. И года через два это уже не «оно», а натуральный сладкий херес.

Купажированные сладкие хересы делаются путем скрещивания сухих и натуральных сладких. Ну не просто в одну тару слить, а на определенном моменте производства.

На вкус сладкие хересы сухофруктово-ореховые, ощутимо сладковатые, но морская нота не дает скатиться в приторность, по текстуре похожи на ликер.

Про замудренную выдержку хересов:

Вот та самая выдержка, на которую направляют хересы — это не тупое прозябание взаперти, старей в недрах бочки, пока за тобой не пришли. Нет, хересам не дают покоя. Несколько раз в год из бочек с хересом постарше (такие бочки называются солеры) где-то треть отливают в бутылки на продажу, пустоту заполняют хересом из бочек с хересом помоложе (бочки с молодняком называются криадеры). Эта система переливаний и есть знаменитая криадера и солера. Теперь можете кидаться терминами.

На первый взгляд кажется — ну не сидится горячим испанцам на месте, вот и переливают херес туда-сюда. На самом деле вот что: постоянное вливание свежей кровушки, то есть молодого хереса, активизирует процессы в жизни хереса-дедули, без посторонней помощи у него там все застаивается, он перестает двигаться к истинам. А надо бы, пока к истине не придешь — по бутылкам тебя не разольют. И еще момент: из года в год виноград вырастает разный (то перезрел, то зеленоват), а херес нужен всегда одинаковый. За счет миксования удается держать из года в год четкий, стабильный вкус. Ради стабильности эту криадеру с солерой и изобрели.

Отличие от Барбареско

Бароло не единственный напиток, получаемый из винограда Неббиоло. На 100% из него состоит и вино Барбареско. Оба они производятся в Пьемонте и имеют категорию DOCG. Несведущие люди считают их абсолютно идентичными или же вовсе одним и тем же алкоголем. А есть ли между ними разница?

Принято говорить, что Бароло – «король», а Барбареско – «королева» вин. Давайте разберёмся, почему:

Для Барбареско виноград выращивают на более песчаных почвах, в то время как Неббиоло для Бароло собирают преимущественно на глинистой территории.
Минимальный срок выдержки «королевы» – 2 года, с пометкой «Riserva» – 4 года. «Король» созревает 3 и 5 лет соответственно.
Вкус Барбареско более элегантный, мягкий с нотами красных фруктов и цветочными оттенками. Бароло же знаменито яркой танинностью и строгим, пряным ароматом.

В Италии нежное Барбареско считается вином для женщин, а грубое Бароло – напитком мужчин.