Подрывной клапан для самогонного аппарата какое давление

Назначение и место установки

Системы отопления закрытого типа работают под определенным давлением. Значительное повышение рабочего давления ведет к выходу из строя оборудования. Могут потечь соединения, лопнуть пластиковые детали и элементы. В самых неблагоприятных ситуациях может взорваться теплообменник котла. Это уже очень опасно и грозит не только залитым горячим теплоносителем полом, но и ожогами. Ведь температура нешуточная.

Защитить систему отопления от чрезмерно высокого давления и должен клапан сброса избыточного давления. Пока параметры системы находятся в пределах нормы, он никак себя не проявляет. Хотя с момента старта котла давление в системе плавно растет, его компенсирует расширительный бак, поддерживая стабильное состояние системы. Но может он делать это не бесконечно, хотя, при правильном расчете, на штатные ситуации его хватает. Если расширитель не справляется с задачей, давление начинает расти. Когда оно превышает пороговое, тут и срабатывает клапан сброса избыточного давления. Он просто выпускает часть теплоносителя, тем самым стабилизируя аварийную ситуацию.

То есть, клапан сброса избыточного давления в системе отопления работает в аварийных ситуациях. Поэтому еще его называют «аварийный». А еще- «сбросной», «спускной», «защитный» и «подрывной». Все это — названия одного и того же устройства.

Как выглядит предохранительный (аварийный) клапан для отопления

Как понятно из описания, при повышении давления выше определенного предела, просто выпускается некоторое количество теплоносителя из системы. Если вы пришли в котельную, а под аварийным клапаном образовалась лужа, значит — была нештатная ситуация, во время которой повышалось давление. Другой сигнализации нет

Так что на эти следы стоит обращать внимание. Стоит сразу проверить работоспособность самого клапана и мембранного бака. Скорее всего, причина в них

Если не обращать внимания на эти симптомы, через некоторое время можно столкнуться с проблемами: либо в системе что-то «полетит», либо разорвет водогрейный котел

Скорее всего, причина в них. Если не обращать внимания на эти симптомы, через некоторое время можно столкнуться с проблемами: либо в системе что-то «полетит», либо разорвет водогрейный котел.

Место установки аварийного клапана отопления — на подающем трубопроводе, недалеко от котла

Из всего оборудования индивидуальной системы отопления, самым опасным является котел. Поэтому клапан сброса избыточного давления ставят или непосредственно на сам котел (если есть соответствующий выход под установку) или на подающей магистрали сразу после котла. Расстояние небольшое — 20-30 см от корпуса. Если в котле отсутствует этот вид арматуры (указано в описании), то его устанавливают в так называемой группе безопасности или ставят отдельно. Группа безопасности ставится на отвод от подающей магистрали сразу после котла (до первого ответвления и любого другого устройства), на котором установлены манометр, автоматический воздухоотводчик и клапан сброса избыточного давления.

Конструктивные ошибки

Желая сэкономить на размерах и материалах, некоторые производители (в том числе – домашние умельцы) допускают ошибки, которые в дальнейшем провоцируют взрывоопасность аппарата. К таким относятся:

Слишком короткий змеевик, не обеспечивающий качественное охлаждение. От этого не только дистиллят капает теплым, но и не весь успевает конденсироваться.
Горизонтально установленный холодильник – худший из вариантов, так пары могут накапливаться, особенно при недостаточном охлаждении, и стать причиной самоподрыва аппарата. Если по какой-то причине не удается сделать холодильник вертикальным, он должен быть хотя бы наклонным.
Кран на конденсаторе – деталь не только лишняя, но и опасная. Если его там кто-то установил, никогда его не закрывайте во время перегона даже в самом начале.

предохранительный клапан по давлению

хочется понять, какой предохранительный клапан лучше всего использовать и как его смонтировать на куб. сразу оговорюсь, по запросам о давлении и клапанах поиск выдавал много результатов, но конкретики и цифр в них не было. если есть уже какая-то сводная тема про давление — дайте, пожалуйста, ссылку.

в ЧаВо сказано следующее: «даже непродолжительное кипение (несколько десятков секунд) создаст приличное давление в кубе, которое трудно контролировать даже при наличии манометра. Куб может не выдержать. Взрыв, выброс пара и кипятка!

« выходит, клапан поставить всё-таки желательно. а какое давление считается допустимым в перегонном кубе? и каким клапаном контролировать рост давления? и, судя по конструкциям клапанов, избыточный пар они выпускают в атмосферу. если нагрев будет на газовом открытом огне, не опасны ли попадания паров спирта в воздух около плиты?

С практической точки зрения решил этот вопрос так — в самодельный куб (кастрюля 13,5 литров из нержавейки с припаянной крышкой и штуцером на 3/4) впаял в крышку вертикально кусочек 10 мм нерж. трубки. в него вставляю электронный термометр, в качестве переходника использую резинку конусной формы от капельницы — идеально садиться и на термометр и в трубку. Термометр в трубку вставляю без фанатизма — еле еле.. И температуру кажет и аварийный клапан.. два в одном))) ни при дистилляции ни при ректификации ничего из под него не выходит.. давление в кубе не мерил, но судя по всему оно не большое.. в аварийном режиме термометр явно вышибет раньше, чем разрушиться пайка или метал куба.

Bak3. предохранительный клапан по давлению. Вопросы по конструированию.

Источник

Устройство и принцип работы пружинных клапанов

Клапан состоит из стального корпуса, нижний штуцер которого используется в качестве соединительного элемента между ним и трубопроводом. Если в системе повышается давление, сброс среды происходит через боковой штуцер. Отрегулированная в зависимости от давления в системе пружина обеспечивает прижимание золотника к седлу. Регулировка пружины происходит посредством специальной втулки, которая вкручена в верхнюю крышку, расположенную на корпусе устройства. Размещенный в верхней части колпак предназначен для защиты втулки от разрушения в результате механических воздействий. Наличие специального ушка для пломбировки позволяет предохранить систему от постороннего вмешательства.

Для клапанов, в которых уравновешивающим механизмом выступает пружина, подбирается усилие рабочего органа. Если параметры подобраны правильно, при нормальном состоянии системы золотник, отвечающий за выпуск излишнего давления из трубопровода, должен быть прижат к седлу. Когда рабочие показатели увеличивается до критического уровня в зависимости от типа пружинного устройства золотник отходит вверх на определенную высоту.

Предохранительный пружинный клапан, обеспечивающий своевременный сброс давления, изготавливают из разных материалов:

Углеродистая сталь. Подобные устройства подходят для систем, давление в которых пребывает в пределах 0,1-70 Мпа.
Нержавеющая сталь. Клапаны из нержавеющей стали рассчитаны на системы, давление в которых не превышает 0,25-2,3 Мпа.

Установка подрывного клапана и измерение давления в баке.

Пожалуйста, ответьте! Раньше я изготовлял самогон на маленьком аппарате (). Сейчас заинтересовался колонной и поэтому для увеличения объема СС решил изготовить большой аппарат с баком на 60л. Вот моя схема:

Подскажите следующие нюансы:-Где правильней врезать подрывной клапан и какой он должен быть?-При каком макс. давлении он должен отрабатывать?-Нужен ли манометр и с какой шкалой измерения?-Какое вообще нормальное давление в баке при изготовлении самогона?-Я хочу датчик температуры поместить в сухопарнике , правильно это будет или нет?-В качестве сухопарника я буду использовать бывший паровой фильтр, который представляет из себя цилиндр со сменным фильтром-картриджем, это картридж сделан изспеченных (доли миллиметра) титановых шариков. Улучшит ли это отделение более тяжелых фракций.Спасибо

romhan, если ты предполагаешь самогон ректифицировать, тьебе не нужно усложнять конструкцию. Можно не заморачиваться и сухопарником, но если его делать, то просто свободная емкость без никаких шариков.Если змеевик будет не слишком длинныи и не слишком тонким, давление в кубе не превысит единиц-десятком мм.вод.столба. При таком давлении механический предохранительный клапан не нужен. Но на линии отбора не должно быть кранов и мест потенциальной закупорки.И для безопасности использую гидравлический предохранительный клапан, а вернее многофункциональное устройство, служащее одновременно для заполнения емкости, слива барды без разборки системы, для контроля уровня в кубе и в качестве клапана безопасности.

И всё это достигнуто врезкой в дно куба штуцера и одеванием на него толстого (20 мм) полутораметрового прозрачного шланга из ПВХ.Раньше это у меня было на скороварке, поэтому на рисунке она. А сейчас у меня такой же шланг стоит на пивном 50-литровом кеге (картинка кликабельна)

И в заключение для информации.

Давление в кубе зависит от двух факторов — от скорости испарения и сопротивления линии охлаждения.Поэтому невозможно сказать тебе какое у тебя будет давление, не зная ни мощности ТЭНов, ни характеристик охладителя.

Теперь про шарики. Оставь эту затею. На поверхности титана между спиртом и примесями будут происходить каталитические реакции с непредсказуемыми продуктами на выходе.

Источник

Предохранительные клапаны разных производителей

Начнем с самых безграмотных и не имеющих понятия о параметрах процессов в аппарате. Такие производители устанавливают на свои кубы подрывные клапана от скороварок. Заметьте – не стравливающие, а именно подрывные или, другими словами, аварийные.

Клапан от скороварки

Этот дешевый клапан реально срабатывает при давлении от 1,2 до 1,5 атм. – рубеж последней надежды для скороварки. Понятно, что для целей дистилляции и ректификации он бесполезен, так как сорванный хомут и взрыв возможны до порога его срабатывания.

Рабочий стравливающий клапан скороварки выглядит так, его не нужно путать с аварийным.

Стравливающий клапан

Рабочим клапаном в скороварке поддерживается избыточное давление 80-110 кПа (0,8-1,1 атм.). Предохранительный клапан срабатывает при образовании внутри скороварки давления, превышающего рабочее на 50 кПа (т е при 1,6 атм.), что может произойти в случае засорения рабочего клапана. Срабатывание предохранительного клапана позволяет выпустить пар из скороварки и делает её безопасной во время эксплуатации. Но не в нашем случае. Его характеристики, конечно, ближе к нужному диапазону, но не настолько.

Аварийный клапан можно попробовать переделать. Для этого его нужно разобрать, выбросить пружинку и красный шарик. На место шарика установить грузик весом около 36 грамм. Это снизит порог срабатывания до 700-1000 мм вод. ст., но даже эта переделка не гарантирует нормальной работы клапана. Шток легко перекашивается и клапан не закрывается, а после десятка срабатываний, не предназначенная для такого режима конструкция легко загрязняется в области силиконового уплотнительного кольца и перестает быть герметичной. Как временный выход из ситуации эта переделка имеет право на жизнь, но не для постоянного использования.

Использование предохранительных клапанов от систем отопления и прочего водонагревающего оборудования сталкивается с проблемой невозможности отрегулировать давление срабатывания до нужной величины.

Предохранительный клапан от системы отопления

Как правило для этих систем аварийным считается давление выше 1,5-8 бар (150-800 кПа). Для самогоноварения это совсем запредельные значения. Принцип их работы прост, но даже замена пружин на менее жесткие часто не дает нужного результата, так как клапан просто перестает герметично прижиматься к седлу.

Поэтому думающие производители оборудования вынуждены были разработать свои клапана, срабатывающие при давлении порядка 900-1000 мм вод. ст. (70 мм рт. ст.).

Вариант правильного предохранительного клапана

Это довольно простые клапана небольшой стоимости порядка 350 рублей с запасными мембранами ценой в 40 рублей. Они устанавливаются на стандартный штуцер с резьбой в ½ “.

Устройство и принцип работы

В конструкцию обратника входят следующие элементы (см. рис. ниже):

Обратный клапан работает по следующему принципу. При включении компрессора воздух, проходя через всасывающий клапан цилиндра, попадает в камеру сжатия, после чего выходит через выпускной клапан и поступает на входной штуцер обратника (7). При достижении определенного давления, клапан (6) вместе с резиновым кольцом поднимается и сжимает пружину (4). В результате открывается проход для воздуха. Воздух перемещается в полость корпуса (3) и далее – в выходной штуцер, соединенный с ресивером. После выключения агрегата клапан (6) под воздействием пружины и давления воздуха из ресивера возвращается на место и перекрывает впускное отверстие.

Как получить самогон?

Брага нагревается в кубе с помощью плиты или встроенного ТЭНа до температуры испарения спирта (78,4°С). Именно при таком значении в приемную емкость начинает стекать самогон. Чтобы правильно организовать перегонку, придерживайтесь правил:

Налейте в перегонный куб, заполнив его на 2/3 (максимум – ¾ объема) спиртосодержащей субстанцией. Это может быть сахарная, зерновая или фруктовая брага, готовое вино, которое не нравится по вкусу и т.п.
Обеспечьте герметичность всех частей самогонного аппарата. Современные заводского изготовления конструкции обеспечены силиконовыми прокладками. Если по-старинке, все соединительные элементы дополнительно промажьте густым тестом.
Включите конфорку и нагревайте до того момента, пока заметите в отводящей трубочке (желательно, из прозрачного силикона) первые капли дистиллята. Как правило, при этом на термометре будет 68-70°С. Это – вредоносные ядовитые головы. Их отсекают либо при втором перегоне, либо напополам – первую часть при первой, вторую – при повторной дистилляции.

Головы составляют 10-12% от содержания чистого спирта в самогоне. Рассчитать эту цифру просто: количество дистиллята, который вы получили (в мл) умножьте на его крепость и разделите на 100.

Чтобы было понятнее, приводим пример: вы получили 3 литра спирта-сырца крепостью 50°. 3000х50=15000:100=1500 (то есть, чистого спирта у вас 1,5 литра). Из этого количества 10% это 150 мл. Именно столько голов нужно изъять за 1 или 2 раза. Если изымаете единожды, при втором перегоне – то все количество сразу, за 2 раза – по 75 мл.

Если это первый перегон, обычно отбирают спирт-сырец до крепости в струе 30-40°. При повторном перегоне – только до 40°. Обычно это соответствует температуре 92°С на термометре, встроенном в перегонный куб.
Что ниже 40° — называют хвостовыми фракциями. Их отбирают в другую посуду и доливают к браге при следующем первом перегоне. Таким образом повышают крепость браги, что способствует получению большего количества спирта-сырца. Отбор хвостов продолжают не более чем до 96-98°С. Все, что дальше – почти чистая вода, не представляющая интереса для винокура, а только способствующая перерасходу энергии.

Принцип работы

Суть перегонки состоит в том, что при нагреве из спиртосодержащей жидкости поднимаются пары, которые затем в холодильнике превращаются в жидкость.

Первые пары, их называют головной фракцией – это ядовитый метиловый спирт, ацетон, эфиры, температура кипения у которых выше, чем у этилового (питьевого) спирта. Хоть они и показывают высокую крепость, но это за счет метилового (технического, древесного) спирта, и являются ядом. Использовать их для употребления внутрь категорически нельзя.

Далее испаряется этиловый спирт.

После него – сивушные масла с некоторым содержанием спирта.

Что влияет на скорость перегона?

Производительность самогонных аппаратов кустарного производства редко превышает литр самогона в час. Однако современные, изготовленные в промышленных условиях аппараты способны к производительности в 7 и даже 10 литров в час при прямой дистилляции.

При ректификации невозможно достичь такой скорости и рекордной считается 3 л/час, а обычно – 1-1,5 литра. Речь в данном случае идет о чистом спирте 96°.

За счет чего скорость перегона увеличивается?

Можно увеличить скорость нагрева куба (мощность). При этом самогон перегоняется быстрее, но ухудшается его качество за счет того, что увеличение мощности приводит к быстрейшему закипанию субстанций, относящихся к сивушным маслам (их насчитывают до 40-60 типов соединений), которые попадают в перегон раньше, чем при более медленном перегоне.

Положительно влияет на качество получаемого самогона и увеличивает продуктивность качественное охлаждение паров спирта. То есть – увеличивают длину змеевика и при этом – пропускают большее количество холодной воды через холодильник.

На производительность влияет:

Скорость охлаждения.
Диаметр трубок.
Дополнительные «навесы»: сухопарники, царги, колонны. Чем их больше, тем ниже скорость перегона.
Скорость нагрева и теплопотери.
Материал трубок и змеевиков.

Поэтому медные и «архаичные» аппараты с кубом и змеевиком из алюминия дают более высокую производительность.

Для того, чтобы увеличить скорость перегона у своего аппарата:

Увеличьте диаметр трубок.
По возможности заметите трубку змеевика из нержавеющей стали на медь.
Добавьте скорость пропускания холодной воды через охладитель.
Утеплите куб и трубки, чтобы уменьшить теплопотери.

Виды и разновидности

Если речь идет об обычных предохранительных клапанах для водонагревателя, то они выглядят почти одинаково, отличаются только нюансы. Но именно эти небольшие детали отвечают за удобство и безопасность эксплуатации.

Предохранительный клапан для бойлера с возможностью принудительного сброса давления

На фото выше два предохранительных клапана со спускными рычагами. Они нужны для периодической проверки работоспособности. Флажок рычага приподнимают вверх. Он тянет за собой пружину, освобождая пусть для сброса воды. Эта проверка должна проводиться примерно раз в месяц. Также можно опорожнить бак бойлера — поднять флажок и ждать, пока все стечет.

Особенности конструкции

Разница в представленных моделях в том, что у модели на фото слева рычажок закреплен винтом. Это исключает возможность случайного открытия и полного сброса воды.

Еще два отличия бросаются в глаза. Это стрелка на корпусе, обозначающая направление движения воды, и надпись, показывающая на какое давление рассчитано устройство. Казалось, бы незначительные детали. Но если с направлением движения воды разобраться можно (посмотреть в какую сторону развернут тарельчатый клапан), то с номиналом сложнее. Как отличить, например, на 6 Бар он или на 10 Бар? Только проверками. А как будут отличать их продавцы? Никак. По коробкам. А если уложили не в ту коробку? В общем, без маркировки на корпусе клапан лучше не брать. Это обычно самые дешевые из китайских образцов, но разница в цене не настолько велика, чтобы стоило рисковать.

Предохранительные клапана — обслуживаемый и нет

Также обратите внимание на форму штуцера для сброса воды. У модели слева штуцер длинный, имеет нелинейную форму

На него довольно легко налезет шланг и длины хватит чтобы установить хомут. Форма штуцера у модели справа другая — с расширением к концу, но что важнее, штуцер короткий. На него шланг натянуть еще можно, но вот хомут под вопросом. Разве что проволокой обжать…

На следующем фото предохранительные клапана без флажка принудительного сброса давления. Тот который слева, в верхней части имеет резьбовую крышку. Это обслуживаемая модель. При необходимости можно крышку открутить, убрать засор, накипь и другие загрязнения.

Модель справа — самый худший из вариантов. Никаких обозначений, принудительного сброса или обслуживания. Это обычно самые дешевые их имеющихся, но это — единственное их достоинство.

Для бойлеров большого объема

Все приведенные выше модели подходят для водонагревателей объемом до 50-60 литров. На бойлеры большего размера идут другие модели, во многие из которых встроены дополнительные устройства. Обычно это шаровый кран и/или манометр — для контроля давления.

Для бойлеров до 200 литров

Штуцер для сброса воды тут со штатной резьбой, так что проблем с надежностью крепления не возникнет. Такие устройства уже имеют довольно высокую цену, но и качество и надежность их гораздо выше.

С манометром и оригинальный

Не всем по внешнему виду нравятся эти устройства. Для тех, кто эстетике придает большое значение выпускаются очень даже привлекательные устройства. Цена их, правда, сравнима с ценой недешевого водонагревателя, зато красиво.

Подрывной клапан самогонного аппарата

03 Декабря 2021

Лучший самогонный аппарат

Медный самогонный аппарат от Пьяного Снайпера. «Cuprum Gun». Дистиллятор и колонна.

Узнать больше

или «Огонь!!!»

Подрывной клапан (предохранительный, аварийный, «подрывник») — небольшой элемент самогонного аппарата, который может уберечь от огромных проблем.

Предохранительный клапан обязательно должен быть установлен на самогонном аппарате, нагреваемом на открытом огне. В случае резкого разгерметизации системы, вырвавшиеся спиртосодержащие пары гарантированно взорвутся по всему объёму помещения.

На этом самогонном аппарате не было подрывного клапана

На аппаратах с закрытыми источниками тепла, в случае разгерметизации, также возможен взрыв паров от искры при размыкании выключателя или розетки.

При срабатывании аварийного клапана опасаться взрыва не стоит, поскольку концентрация спиртосодержащих паров будет крайне мала и они достаточно быстро сконденсируются.

Задача предохранительного клапана — стравить небольшой объём паров при избыточном давлении, тем самым исключив резкое разрушение куба и сообщить винокуру о закупорке паропроводов системы. Резкое увеличение внутреннего давления возникает при засорении различных участков паропровода частицами перегоняемой браги.

В самогонных аппаратах применяются подрывные клапаны двух типов: пружинный и мембранный.

Подрывной клапан пружинного типа

1. Пружинный клапан сброса избыточного давления, он же «красный шарик». В самогонные аппараты этот предохранитель перекочевал со скороварок. Использовать в самогонном кубе этот тип клапана можно, но только после первичного испытания системы с помощью манометра и компрессора. Плюсы пружинного клапана сброса давления:

Дешевизна;
Удобство самостоятельной установки;
Возможность регулировки.

Минусы пружинного клапана:

Малый диаметр отверстия для выхода паров. Как следствие — сам аварийный клапан может засориться от пены густых браг и выйти из строя;
В зависимости от партии и производителя встречаются клапаны с разными коэффициентами жесткости пружины. Так, например, попадаются пружинные предохранители, которые начинают приоткрываться только при давлении 0,7-1,1 бар. В этом случае клапан необходимо заменить на другой, либо самостоятельно уменьшить жесткость запорной пружины, отрезав от неё 2-3 витка и растянув до первоначального состояния. Для справки: Подрывной клапан самогонного аппарата должен срабатывать при избыточном давлении 0,3-0,4 бар. Допустимым считается давление в кубе до 0,2 бар.
Если пружинный клапан будет открываться при давлении ниже рабочего, то это «обрушит» все процессы ректификации в колонне.

Мембранный клапан сброса избыточного давления

2. Предохранительный клапан мембранного типа более надежен, чем пружинный. Плюсы:

Большой диаметр отверстия для выхода паров сложнее закупорить частицами браги;
Свойства мембраны-прокладки точнее реагируют на изменения давления в кубе и мембрана «выстреливает» более предсказуемо к расчетным значениям, чем подпружиненный шарик.

Принцип работы подрывного клапана-мембраны.

На крышке самогонного аппарата приварен штуцер с резьбой, на который в свою очередь накручивается гайка, внутри которой расположена силиконовая мембрана-прокладка с удерживающей шайбой;
При увеличении давления в кубе выше допустимых значений, мембрана «выстреливается» из удерживающей гайки и часть паров выходит наружу;
После вылета мембраны, необходимо прочистить паропровод аппарата от застрявших частиц браги и установить мембрану на место.

К минусам данного аварийного клапана можно отнести:

Долгие поиски улетевшей во время «выстрела» прокладки;
Сложность первоначальной приварки штуцера собственными силами в случае самостоятельной установки всего узла.

Важно! Если пружинный клапан постоянно приоткрывается и выход продукта замедлился, а мембранный клапан сработал — то погон необходимо прекратить, дать аппарату остыть, выявить и устранить причину засора. Только после этого можно возобновлять процесс добычи самогона

Самогонный аппарат, на котором отсутствует данная система безопасности, использовать крайне опасно. В этом случае необходимо купить подрывной клапан и самостоятельно врезать его в крышку куба.

См. также — Взрывное кипение в кубе, Вакуумная дистилляция

Как избежать взрыва самогонного аппарата: профилактика

Соблюдая несколько правил, вы с вероятностью 99,9% сможете избежать проблем с давлением и взрывом аппарата:

Поставьте предохранительный клапан. Если конструкция дистиллятора его не предусматривает, то просверлите отверстие в крышке бака и вкрутите его.

Продувайте и промывайте оборудование перед каждым использованием

Гигиена считается важной не только для безопасности, но и для вкуса будущего напитка. Засохшие частички старой браги будут отдавать горечью, ввиду чего продукт приобретёт неприятный запах.

Выбирайте аппарат с максимально толстыми трубками

Диаметр паропровода от 12 мм уже можно считать нормальным. Всё, что ниже (большинство бюджетных дистилляторов), попадает в зону риска.

Консультируйтесь у опытных винокуров. После сотни перегонов уже появляется ясная картина того, что и как нужно делать. Поэтому ребята с опытом могут подсказать очень хорошие вещи, до которых вы дойдете только через какое-то время.

Все же знают, что плавает на поверхности и можно достать без труда? А вот за жемчугом нужно нырять. С самогоном всё примерно так же.

Как сделать парогенератор для самогонного аппарата своими руками по подробной схеме

Создание устройства проходит по следующему плану:

Выбирается емкость подходящего типа и размера.
Устанавливается нагревательный элемент.
Обустраивается подача воды.
Обустраивается отвод пара.
Проводится тестирование готового изделия

Подбор емкости

Наиболее подходящей емкостью является скороварка или пароварка, заменой может служить любая эмалированная емкость или кастрюля из нержавеющей стали с плотно прилегающей крышкой.

В скороварках и пароварках практически всегда обустроен стравливающий клапан, через который выходит избыточное давление. Если его нет или если в качестве основы используется обычная кастрюля, купить такую деталь можно в хозяйственном магазине или на специализированной рыночной площадке.

Устанавливать аварийный клапан лучше в крышке, при этом необходимо надежно герметизировать зазор, который образуется между деталью и телом крышки.

Устройство нагрева

Если как метод нагрева будет выбрана установка парогенератора для самогонного аппарата на газовую /электро / индукционную плитку, то больше ничего делать не нужно.

Если выбор пал на ТЭНы, то, во-первых, нужно приобрести подходящее по размерам и мощности нагревательные элементы. К счастью, подобного товара как на базарах, так и на торговых площадках интернета более чем достаточно.

Во-вторых, нужно установить нагревательный элемент так, чтобы между ним и дном емкости был зазор примерно в 1 сантиметр.

Для этого на внешней стороне парогенератора делаются отметки относительно места установки ТЭНа, после чего посредством сверла и дрели проделывается соответствующее отверстие.

При обустройстве отверстий, через которые будут выходить концы нагревателя, используются шпильки или болты, при этом место их соединения с емкостью уплотняется посредством силиконовых прокладок для обеспечения герметичности.

Далее ТЭНы устанавливаются в подготовленные отверстия и крепятся гайками, после чего емкость наполняется водой для проверки герметичности.

Обустройство подачи воды

Для этого на уровне ниже установки ТЭНа обустраивается трубка, по которой будет подаваться вода.

Оптимальным металлом является медь, так так найти такую тонкую трубку из нержавейки достаточно трудно, кроме того, медь легко обрабатывать, придавая ей необходимую форму. Вода в емкость может подаваться либо вручную, либо под контролем датчика высоты жидкости.

Второй метод более сложный и требует не только расходников, но и понимания и специфических навыков в работе с автоматикой.

Для этих целей используется поплавковый механизм, который по принципу работы схож с тем, что используется в унитазе. При снижении уровня воды он, опускаясь, открывает клапан, а при подъеме до нужного уровня – закрывает.

Обустройство отвода пара

Для этого в крышке емкости прорезается отверстие, в которое нужно установить резьбовой штуцер и закрепить гайкой, уплотнив силиконовой прокладкой с обратной стороны крышки. На штуцер надевается силиконовый шланг, по которому пар будет поступать в перегонный куб.

В варианте с молочным бидоном аварийный клапан и пароотвод обустраиваются в верхней части стенки емкости, а не в крышке.

Тестирование

Прежде чем использовать агрегат в процессе перегонки вместе с самогонным аппаратом, его необходимо протестировать по такому плану:

Проверить герметичность изделия наполнив его водой.
Проверить, работает ли принцип сообщающихся сосудов при подсоединении устройства к перегонному кубу.
Если обустроена поплавковая автоматика для контроля за уровнем воды, нужно проверить ее работоспособность.
Проверить работу нагревательных элементов, налив воды при открытой крышке и убедившись в нормальном испарении воды.